Los diseños de moda de Vivienne Westwood y Rei Kawakubo aportan punk, juego y potencia a la nueva exposición del NGV

Cuando Stephen Jones era un joven estudiante de moda en Londres en la década de 1970, disfrutaba visitando una tienda de ropa llamada Sex on Kings Road.

Anteriormente, tenía nombres como “Let it Rock” y “Too Fast to Live, Too Young to Die” y era la infame boutique de los diseñadores Vivienne Westwood y Malcolm McLaren.

McLaren era el manager de los Sex Pistols y ambos vistieron la escena punk y underground de la ciudad.

Jones dice que entraba y salía de la tienda, intimidado por la mirada de su ícono de la moda. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la aspirante a sombrerera conociera a Westwood profesionalmente.

Finalmente, le tocaron la espalda para colaborar con ella en una serie de coronas de tweed para su colección Harris Tweed de finales de los 80.

Cuatro décadas después, el legendario diseñador de sombreros volvió a recurrir, esta vez para ayudar a montar una enorme exposición doble en la Galería Nacional de Victoria (NGV) que celebraba el trabajo de Dame Vivienne y el diseñador japonés Rei Kawakubo.

Jones describe el trabajo de ambas mujeres como “que cambia la vida”.

“Es difícil imaginar que no pudieran influir en ti cuando eras adulto en aquel entonces”.

Ropa urbana y esculturas

A primera vista, Westwood y Kawakubo son completamente diferentes.

Las primeras obras de Westwood en esta exposición son diseños atrevidos y atrevidos que le valieron el título de “Madrina del Punk”: pantalones bondage y mucho tartán; Postizos de Johnny Rotten (diseñados por Jones) y su camiseta God Save the Queen.

Jones dice que los cambios simples de Westwood a tradiciones de diseño de larga data (como dejar una costura abierta o usar un sostén como prenda exterior) fueron radicales cuando surgieron por primera vez.

Hasta su muerte a los 81 años en 2022, Westwood fue una activista y comentarista social abierta. Tuvo que hacer declaraciones claras y utilizó su talento cultural para hacerlo.

Kawakubo no podría ser más diferente.

Los maniquíes que lucen su trabajo en la exposición no tienen cabeza, están cubiertos con siluetas distorsionadas y colores oscuros que brindan un frío contraste con Westwood, lo que obliga a uno a detenerse y mirar de cerca la cortina, la extraña ubicación de una abertura, la prenda que parece viva.

“Las prendas de Rei tienen proporciones o formas extrañas, pero están perfectamente confeccionadas, impecables, como la alta costura”, dice Jones.

“Funcionarían muy bien como escultura en la esquina de tu habitación”.

Nacida en el Tokio de la guerra un año después de Westwood, la esquiva fundadora de la marca global Commes de Garçons rara vez concede entrevistas y se niega a explicar sus diseños. Ella afirma públicamente: “No me gusta mostrarme ni mostrar mi nombre. La gente tiene que reconocerme por mi ropa”.

Pero cuando uno entra en los espacios cavernosos del NGV, la vasta colección de más de 140 obras adquiere una cohesión inesperada.

A pesar de sus obvias diferencias, está claro que un corazón compartido late debajo de las creaciones impecablemente cosidas de estos dos diseñadores.

Punk de corazón

“La única razón por la que estoy en la moda es para destruir la palabra 'conformidad'”, pulsa una cita de Westwood en las paredes de la galería.

A medida que pasas de una habitación a otra, puedes ver cómo tomó siluetas y elementos tradicionales de vestidos de gala, uniformes militares y ropa masculina y les dio giros irreverentes.

Su colección Pirates de principios de los 80 celebraba la androginia extravagante e hizo corsés y perlas punk.

“Solía ​​ser simplemente clásico, pero cuando trabajaba con Vivienne podías cambiar entre punk y clásico y elegir la parte que quisieras, o podías combinar dos cosas”, dice Jones.

Quizás más sorprendente, sin embargo, sea la siguiente cita de Kawakubo:

“Nunca tuve la intención de iniciar una revolución. Vine a París sólo con la intención de mostrar lo que pensaba que era fuerte y hermoso. Lo que pasa es que mi visión era diferente a la de todos los demás”.

Westwood describió una vez a Kawakubo como “punk de corazón” y esta exposición muestra por qué.

Después de años de desarrollar su oficio en Tokio, la diseñadora aterrizó en Francia en 1981 con sus colecciones completamente negras hechas con telas desgastadas, que fueron ridiculizadas por la élite de la moda de la época como “Hiroshima chic”.

Quedó reivindicada en 2000 cuando recibió el Premio a la Excelencia en Diseño de la Universidad de Harvard, que declaró ostentosamente que ella había “inventado” el negro.

Kawakubo se alejó por completo del mundo de la moda que se centraba en enfatizar la forma femenina y quería crear prendas que, como ella dijo, “no existían antes”.

A medida que su paleta de colores crecía, también crecían sus riesgos de diseño. Añadió brazos en lugares inesperados, siluetas distorsionadas con relleno y envolvió a sus modelos en formas amorfas, casi extrañas.

Adrian Joffe, presidente de Comme des Garçons y esposo de Kawakubo, dice que un elemento clave de sus diseños -y que la alinea con Westwood- es simplemente “ignorar” el género.

“No creo que haya sido una decisión consciente: 'Voy a hacer una falda para hombres'”, dice.

“Es simplemente parte de no escuchar las reglas”.

A pesar de sus diferencias estéticas, Joffe dice que Kawakubo y Westwood siempre han “respetado y valorado mucho” el trabajo de cada uno.

“Creo que fue el hecho de ser lo suficientemente valiente como para romper las reglas y probar algo nuevo, y creo que era importante que ambas fueran mujeres”.

El poder de la moda

El ambiente en Westwood | La exposición de Kawakubo cambia radicalmente en cada sala ya que la ropa parece sorprender, confundir y deleitar.

Una habitación es audaz y cargada: luces brillantes, cadenas y cuero. Otro es rojo y suave con un latido palpitante y magníficas túnicas de textura insondable.

En un gran salón abierto, pasas por una hilera de maniquíes esculturales adornados por Westwood y te domina una pared de capas Kawakubo.

Ya sea reinventando las normas de la moda, explorando lo que puede ser la ropa o simplemente protestando contra temas como el cambio climático y los derechos LGBTQIA+, el puro poder de su trabajo late en cada espacio.

Puede que no siempre sepas dónde se supone que debe ir tu brazo, pero mueve algo en tu pecho.

“Se trata de una emoción porque ahí es donde comienza todo”, dice Joffe.

Jones dice que las dos mujeres no sólo crearon empresas globales de gran éxito, sino que también llevaron la moda a un nuevo nivel.

“Lo que hacen es crear arte y realmente establecen el estándar para una alternativa, que es el hecho de que no hay que tomar un solo camino”, dice.

Y Jones no tiene dudas del enorme impacto que sigue teniendo su trabajo.

“Imagínese tener 15 años y pasar por allí y ver una camiseta o un par de botas o simplemente pensar: 'Oh, hay tantas maneras diferentes en las que puedes ser'”, dice.

“Si quieres contar tu propia historia, puedes hacerlo. La ropa es expresión. La ropa es revolución”.

Westwood | Kawakubo estará en exhibición en la Galería Nacional de Victoria hasta el 19 de abril.