El diseñador de vestuario de Andor y Death by Lightning, Michael Wilkinson, crea mundos con tela

Es difícil imaginar un guión de cine o televisión en el que el material sea parte central de la narrativa.

No es una idea para una historia que deleitaría el duro corazón de un productor de Hollywood, pero para un diseñador de vestuario es el grial difícil de alcanzar.

Cuando el galardonado diseñador australiano Michael Wilkinson recibió la serie de televisión derivada de Star Wars, Andor, la oferta incluía la creación de un tejido completamente nuevo, la cultura y el estilo de las personas que lo fabrican, y miles de disfraces para toda una galaxia de planetas en una parte inexplorada de la venerada saga.

“Era una especie de thriller de espías, un proyecto de espionaje político, y los personajes estaban escritos con muchísimos detalles increíbles. Así que realmente quería asegurarme de que los trajes también reflejaran el hecho de que son personas reales. Son tridimensionales, están en capas en su escritura. Así que los trajes también tendrían el mismo tipo de capas y detalles y la misma atención a los matices”.

Puede que Wilkinson, de voz suave y reflexivo, no sea un nombre muy conocido, pero este colega de Baz Luhrmann y Catherine Martin, nacido en Sydney y formado en el NIDA, ha tenido una carrera célebre y admirada como diseñadora de vestuario, creando trajes para más de 40 películas. Sus créditos cinematográficos incluyen las películas de Crepúsculo “The Gentlemen” y “American Hustle”, por las que recibió una nominación al Oscar.

También se le asignó la tarea de crear mundos para el Universo Extendido DC del legendario director Zack Snyder.

Andor requería una construcción mundial a escala épica.

Con su equipo, Wilkinson creó miles de trajes exquisitamente diseñados y detallados para las diversas culturas de siete planetas diferentes.

Esto incluyó la invención de un material llamado sarga de Ghorman, una tela de lujo tejida por Ghorlectipods, las arañas nativas del planeta de élite Ghorman.

Protagonizada por Diego Luna, Genevieve O'Reilly y Stellan Skarsgård, Andor cuenta la historia de cómo surgió Star Wars Rebellion. Escrito por Michael Clayton, director y escritor Tony Gilroy, no hay sables de luz, Jedis ni la Fuerza.

Más bien, es un férreo drama político y social contado a través de una apreciación de la historia de las revoluciones, desde los levantamientos centroamericanos hasta la historia de Francia y Rusia.

Disney gastó 650 millones de dólares en el desarrollo de “Andor”, lo que la convierte en la serie de Star Wars más cara hasta la fecha.

Es ampliamente considerada por la industria y los críticos de salón como una de las mejores series de televisión de los últimos años.

El vestuario de Wilkinson contribuye significativamente al éxito. Para la sofisticada cultura del planeta Chandrila, la nota de Gilroy a Wilkinson era una estética de “Japón se encuentra con Escandinavia”; Las texturas y colores de la ropa en la escena de la boda lo dejan claro.

En Mina-Rau, los trabajadores visten ropa de lino y algodón desgastados en colores tierra que recuerdan a las pinturas pastorales de Brueghel y Van Gogh.

Cada conjunto de vestuario requería una apariencia significativa y distintiva: “Nunca podría estar allí solo porque se veía genial o como Star Wars o ciencia ficción”, dice Wilkinson.

Al final, el trabajo de Wilkinson se convirtió en una clase magistral de narración de historias a través de vestuario, y esas prendas de Ghorman Twill, junto con otros 700 disfraces de la segunda temporada, les valieron un premio Emmy de Artes Creativas en septiembre de ese año.

“Cuando leí sobre la sarga de Ghorman (en el guión), me recordó las fábricas de seda francesas a lo largo de la historia y cómo se convirtieron en un motivo de orgullo y un punto de referencia de calidad”, dice Wilkinson.

“Cuando vimos paralelismos entre la Resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y el Frente Ghorman, las referencias al estilo francés parecieron aún más relevantes”.

Wilkinson, de 55 años, ha vivido en Nueva York o Los Ángeles durante la mayor parte de su vida profesional. Habla de una infancia feliz en Sydney con padres y hermanas que lo apoyaban y de una educación en Sydney Grammar, que, según él, le abrió los ojos al mundo. Durante su adolescencia como decorador en la ópera, “el disfraz le molestaba”.

Wilkinson fue al NIDA inmediatamente después de la escuela y estudió un curso de diseño de vestuario y escenografía. Después de graduarse, se unió a otros alumnos del NIDA como Luhrmann y Martin.

“Trabajé como una especie de aprendiz asistente con el equipo de BazMark e investigué varios proyectos para ellos, algunas cosas de Romeo + Julieta, Moulin Rouge… Realmente marcaron la pauta para mí en mi carrera porque trabajaron muy duro”, dice.

“Aprenden todas las reglas, pero luego saben que son libres de romperlas porque tienen muy buenos conocimientos de vestuario, diseño e historia del teatro”.

Aceptó cualquier trabajo que pudo – “Yo era el joven que decía 'sí' a todo y aprendía de ello” – y trabajó en películas como Babel y The Nanny Diaries hasta que Snyder se le acercó.

“Nunca había trabajado a esta escala antes, pero él debe haber visto algo en mí que le hizo creer que podía hacerlo. Creo que 300 fue la primera película que hicimos juntos y teníamos una conexión realmente grande en nuestro amor por el cine, la estética, la historia del cine y la historia del arte”.

Wilkinson dice que le encanta saltar de un género a otro: “Para mí, mantiene las cosas frescas”.

Por eso, para su vestuario nominado al Oscar en la película de 2013 “La gran estafa americana”, trabajó estrechamente con Amy Adams en pieles y gasa “con muy poca ropa básica” para ayudarla a darse cuenta de la presunción de su artimaña.

Para “The Gentlemen”, exploró la rica y decorativa historia de la sastrería inglesa.

Sus diseños eran tan audaces y directos, que reflejaban a un dandy londinense moderno, que el sastre neoyorquino Michael Andrews comentó: “Uno pensaría que es simplemente la última película de gánsteres, drogas y dinero, divertida y llena de acción de Guy Ritchie, pero en realidad se trata de prendas de punto”.

“Lo que me guía en cada proyecto es un enfoque de diseño fundamental, que consiste en utilizar la ropa para contar la historia, ya sea la silueta, las texturas, los colores, y utilizar el vestuario para iluminar los temas del proyecto. Ese es mi primer punto de partida”, dice.

Carga…

Su proyecto más reciente fue el vestuario estadounidense de la década de 1880 para la miniserie dramática histórica de Mike Makowsky, Death by Lightning, sobre el asesinato del vigésimo presidente de Estados Unidos, James Garfield, protagonizada por Michael Shannon y Matthew Macfadyen.

“Fue una gran alegría porque se remonta a la razón por la que estaba interesado en el vestuario, que era el intenso vestuario del que me enamoré cuando tenía 20 años viendo las películas de Zeffirelli, Visconti y Fellini y todo el trabajo de los grandes diseñadores de vestuario italianos”, dice Wilkinson.

“Fue muy emocionante para mí hacer un proyecto ambientado en 1881, porque 30 años después finalmente tuve los recursos; finalmente puedo crear estos mundos maravillosos”.